早上6点多，在Tibet的床上醒来，摸黑起了床。此时还在停电中，于是点了蜡烛开始梳洗。尼泊尔长期面临供电不足的困境，即使是首都，也是每日都停电。好几次正吃着晚饭，或是正在洗澡，突然之间陷于伸手不见五指的黑暗之中。因此，所有的旅店客栈都备有蜡烛。头灯和电筒也成了我的随身用品。

　　7点多，出发去Swoyambhunath(斯瓦扬布纳特寺，又名猴庙 Monkey Temple)。猴庙就在Tibet的西面，慢慢走的话大约20分钟就可以到达。又一次穿行在加德满都清晨的凹凸起伏的小巷中。街上人很少，城市还未彻底醒来。我不喜欢早起，在自己的家乡，平时为了生计被迫每日早起，而到周未，往往要睡到下午才起床。可每次旅行，每天我都能很早醒来，惟恐自己错过旅行时每一个精彩的瞬间。

　　穿出小巷，走过一坐大桥，不一会就远远就看到了高高耸立的斯瓦扬布塔。等走进时，还看到几只小猴子在电线上荡秋千。好象是在给猴庙做广告。

　　斯瓦扬布塔位于平地突起一座高于谷地约80米的猴山（山上有不少野生的猴子）顶部，塔高、宽各约20米，以东为正，四壁各绘一对佛眼，表示佛眼看四面众生、佛眼无边。佛眼中间像「？」的符号，是尼文的「1」，具有合谐一体诸法合一之意。佛眼在印度教里是湿婆神的能辩善恶洞察一切的眼睛。

　　斯瓦扬布纳特一直是佛教徒的一个重要朝圣地，并以加德满都河谷最古老的遗迹而引人注目。相传释迦牟尼曾亲临这里，每年佛祖诞生日时，这里都要举行盛大的法会，届时，数万佛教徒云集在这个面积不大的山包上，经旗密布，人头攒动，商事兴隆，热闹非凡。

　　在印度教的传说中，有毗湿奴到纳加达哈湖种莲开花的故事。这个故事说，当创造神大梵天的辉煌形象在莲花中间显身发光之后，文殊师利菩萨排干了湖水，纳加达哈湖变成了谷地，人们便开始在这里居住与繁衍生息。后来，高德（现孟加拉）国王普拉昌达·德瓦来到尼泊尔朝拜大梵天和向文殊师利菩萨的弟子求教，他把发光的大梵天像覆盖起来，并在上面修建了一座寺庙。如今的斯瓦扬布大佛塔所在的位置，既是当年毗湿奴的种莲之处，也是普拉昌达·德瓦国王覆盖大梵天像的建庙之处。斯瓦扬布的字面意思就是"自体放光"，恰与大梵天像的自体放光相符。

　　我们在斯瓦扬布纳特里看到喇嘛，佛教徒转经，磕头。酥油灯，转经筒，同我在藏区看到的一样。但同样，也看到印度教的参拜仪式。看到信徒用小盘盛着大米、红粉和小黄花辫之类的贡品,把它们摆在神像面前祭献,然后把贡品与泥土搅拌一起,搽一小点点在前额的两眼之间,以示神灵存在的象征。

　　在尼泊尔,印度教和佛教往往相互混合在一起。在佛教寺庙里有印度教的神，在印度教的寺庙里有佛教。两种宗教如此合谐的共存，是因为佛教和印度教教共同来自于印度呢，还是因为尼泊尔人在宗教信仰上的宽容。

　　10：30 从斯瓦扬布回到Tibet，Check out。然后打算去加德满都东面的古城Bhaktapar然后再从Bhaktapar坐车去Nagarkot看日落。Nagarkot在Bhaktapar再往东一点，是加德满都谷地一处以壮美雪山日出和秀美日落而著称的度假胜地。素有“喜玛拉山脉观景台”之称。在天气晴朗能见度好的情况下，可从东侧看到珠穆朗玛峰，西侧则是安纳普尔娜群山山脉。

　　从Tiber走到汽车站大约30分钟，接近中午，街道上人很多，很多街道被挖开来，在忙着施工修路。加德满都的街道弯弯曲曲的象个迷宫，而且看不到英文路牌。问路时尽量找店铺的商人，因为商人大多懂英语，就是不会说，也会找一个会说的告诉你。尼泊尔人很热情也很空闲，在Thamel问路总能找到答案。不过我感觉离Thamel越远，会英语的人也越少。我在广场上按国内的办法找交通警问路，但都是不懂英语的。后来我发现，我按普通话“巴克塔普尔”的发音问去Bhaktapar的车在哪里。当地人当然不懂。

　　在问路时掌握了Bhaktapar的发音，终于在开往各个地方的local bus的车里找到去Bhaktapar车。因为售票员在大声叫着我刚学会的Bhaktapar! Bhaktapar!跳上local bus，其实就是个很简单十几座的面包车，我们旁边还坐着个英国人和他来历不明的女友。除了我们四个老外，其他都是当地人。Local bus一边开一边拉客，看些当地人上上下下，车开开停停，这一切都让我很兴奋，觉得自己融入了当地人的生活之中。

　　旁边的英国人象所有的老外一样，手里拿着一本lonely planet，同我们的安排一样，他们打算到了Bhaktapar后，然后转坐local bus去Nagarkot。英国人不算逛Bhaktapar，他说Bhaktapar的门票对他来说不公平。英国人说的门票不公平是指Bhaktapar的门票USD 10，但对于南亚和中国人，只需要RS 50，价格相差十几倍啊。怪不得英国人说不公平。我们也为做为一个中国人在国外享受到特殊待遇而高兴。在买Bhaktapar门票时，要对售票处说要从这里来回Nagarkot。售票员会在票上注上护照号码，Bhaktapar门票有效期就能延长。

　　巴克塔普尔（Bhaktapur）又称巴德冈（Bhadgaon），位于加德满都以东约18公里处，是尼泊尔三大古都之一。巴克塔普尔是“朝圣之城”的意思，这个城市始建于公元889年，后成为马拉王朝的首都，是尼泊尔中世纪建筑和艺术的发源地。

　　巴德冈没有加德满都拥挤，街上的人好象更加悠闲一点。好多男人闲坐在古老的木廊上，而他们坐的地方,他们的头上，是已经存在了近600年的精美木雕。当我们沉醉在一座座繁复厚重的檀香木窗雕前，以为是哪个古老的庙宇或是重要建筑时，从窗口探出的苍老的脸和世俗的物品告诉我们，原来只是一户普通人家。那些精雕细琢的木刻爬满了窗框，经过这么多年的风侵雨蚀，依然清晰如初。时间在巴德冈好象停滞了，巴德冈仍是一座呼吸着和600年以前一样空气的老城。

　　我们在巴德冈反反复复，曲曲弯弯的小巷里穿越。古城下起朦朦细雨，丝丝点点的雨的飘在我的脸上。巴德冈的红砖，孔雀窗，紧锁的木雕门在烟雨中更具有古老神秘的情调，和Thamel的佣挤相比，巴德冈的小巷显得更加清静。当我们在细雨中的小巷里毫无方向观的东走西穿时，被突然出现在眼前的杜巴广场（DURBAR SQUARE）震憾了一下。眼里的杜巴广场和那些细长的小巷相比，显得很宽阔，著名的55扇宫和所有的红砖砌成的庙宇钟楼，在雨中仍然光彩夺目的王宫金门一起，静静地矗立在广场上，几百年一直都是这样，只是黑漆檀香雕花的木窗后，再没有了寂寞和期待的眼睛。站在广场上的我，有一种迷失的感觉，不是迷失于方向，而是迷失于时空，怀疑自己是不是被月光宝盒的咒语带到了几百年前。

　　在加德满都谷地中的加德满都、帕坦和巴克塔普尔三个古城，都曾经是尼泊尔的各个王国的都城，加德满都谷地几乎是整个尼泊尔历史的中心舞台。三个古城各有一个皇家广场，都叫做杜巴广场，“杜巴”的意思就是“皇宫”。巴克塔普的杜巴广场是我见到的第一座杜巴广场。

　　我们在杜巴广场边上的一家叫Shiva的咖啡馆里坐下，店里的客人寥寥无几，又是停电中，店里点着蜡烛。我们坐在昏暗的咖啡馆里，透过木雕的门一边欣赏雨中的杜巴，一边等着我们的咖啡和午饭。午饭时，几个在博卡拉徒步时遇见过的同胞进来，听到他们的谈话“今天下午就走，这里又旧又破，一点没意思”，让我诧异同一件事物在不同的人心中完全相反的感受，也失去了和他们打招呼的兴致。

　　吃完午饭匆匆离开，走向紧靠于杜巴广场东南方向的另一广场，陶弥嘿广场（TAUMADHI SQUARE），走过尼亚塔波拉塔（NYATAPOLA TEMPLE）时，心里又被震动了一下，这是尼泊尔最高的寺塔，也是巴克塔普尔的象征。Nyatapola寺塔地台楼梯两侧都立着守护石像，从下层的大力士、大象、狮子，到鹰嘴狮身兽和女神像，每上一层神力都会加大10倍。

　　今天原来计划是去纳加尔果德（Nagarkot）看日落，然后住一晚上或直接回巴克塔普住。可今天的天气一定不会有日落了，要去纳加尔果德（Nagarkot）只能住在那里并等明天看日出。可是看了巴克塔普尔的两个广场后，心里有了不想走的念头。于是打算先去车站看看再决定。车站在东面，找到去纳加尔果德的local bus。可能是雨天的原故，车上挤满了人，别说座位了，站着的人都挤满了。于是和三个日本女孩一起，等下一部车，大约过了45分钟，又一部local bus 来了，看到当地人先把行李塞进去，然后从车门甚至从窗口钻入。看那三个日本女孩，是先让当地人从窗口帮她们拿行李，然后奋力挤上了车，oh my god，此情此景，让我想起了二个字“春运”。本来就有点不想走的我们，于此就彻底打消了去纳加尔果德（Nagarkot）的念头。

　　走回陶弥嘿广场（TAUMADHI SQUARE），去别人极力推荐的广场边的Sunny Guest House，房价是RS 500一间双人房。房间布置得很有巴克塔普的风格，雕花木窗和烛台，卡什米尔风格的床单。这一切都让我们很满意，决定住下后，去顶楼的酒巴小坐等他们清理房间。酸酸甜甜的lemon tea下肚后，温暖了被雨淋得寒冷的身体。发现旁边坐着一对重庆来的夫妻，一个尼泊尔男孩坐在他们身边，说是在学校学中文，所以要找中国人谈话锻炼口语。在我们听他们闲聊的时候，那个尼泊尔男孩的注意力转向了显得更加新鲜一点的我们。问那对夫妻，这两个中国女孩为何一直坐着不说话？于是为了让我们说话，他索性转坐到我们这一桌。只是他学了二周的中文，中文又博大精深，哪里是这么容易学的，所以我们还是只能以英语勾通，他也好象忘记自己原来的学习目的，而是对我俩的身世更感兴趣。

　　在懒散的闲聊时光中，雨消消的停了。我们走出去在陶弥嘿广场上逛，此时刚近黄昏，店铺早早的关了门，一点也不想做晚市的生意。我们被尼亚塔波拉塔古老独特的建筑吸引，顺着石阶走了上去，发现坐在上面能俯瞰整个广场后，就再也不愿意下来了。在黄昏的余光中，我们坐在尼泊尔最高的这座寺塔上，看人力车夫在自己的车棚下打盹，看广场上走过的穿着艳丽纱丽的女子，听风吹过屋檐铃铛的声音，听群鸽起飞时翅膀的声音，听僧侣在尼亚塔波拉塔旁边的拜拉那神庙前的台阶上唱经。我觉得自己就是广场上闲坐的男人们中的一员，而不只是一个游客。黄昏转眼让位给了黑夜，我们在尼亚塔波拉塔上一坐就是6个小时。德满都河谷第一天经历之丰富多采，让我从对博卡拉河谷的自然神奇的沉醉中，转入了对由古老的印度教文明所哺育出来的漫天神佛的加德满都河谷的惊艳。 

　　一早起来，在陶弥嘿广场和杜巴广场，以及连接两个广场间的小巷中闲逛。今天的天气出奇的好，阳光照射在老巷中，广场上，整个巴德岗都显得生气勃勃。我们看到信徙们在随处可见的神龛前做着早上的祈祷，祈祷的仪式是在神龛前洒一些米和红色黄色的花瓣，然后用红色的粉涂在头顶眉心上。这个叫做TIKA，TIKA在印度教里代表两样最重要的东西：信仰和食物。女孩们的TIKA，多是精致的亮晶晶的小饰物，粘在头顶上和鼻翼上，配上她们乌黑明亮的大眼睛，长长的睫毛，阳光造成的健康的肌肤以及鲜艳的纱丽，非常妩媚。看得我们都心动了，于是在巴德岗的小店里，也买了一些水晶的亮饰，学着当地的女子，粘在头上。被一个当地的小男孩点评为”Nepal Style”。

　　巴德岗的早晨和昨天下午的幽静相比，充满了生活气息，当地的小贩在广场上卖着菜或其他生活用品，男人女人在尼泊尔特有水井洗漱打水，卖工艺品的小店也纷纷拉开厚重的木门开始营业。我们俩人坐在杜巴广场的一坐庙宇的台阶上，在阳光下懒洋洋的一边吃着早饭，一边看着热闹的巴德岗晨景。食物的香味引来了几条狗狗，用哀求的眼睛看着我。做为家里有三条狗狗主人的我是忍受不了狗狗的这种眼神的，于是丢了一点饼干去喂它，它嗅嗅却不吃，竟然比我家的狗还挑嘴喔。尼泊尔的街上到处是流浪狗，它们靠着垃圾，当地人的施舍为生。尼泊尔人对生命的尊重表现在对待这些弱小的动物身上。大街上，小巷里，庙宇中，各种各样的动物和人一样慵懒，享受灿烂的阳光，享受自由和贫穷。

　　早饭之后，就开始穿梭于巴德岗的工艺品小店之中血拼了。早就听说巴德岗和帕坦这两处的东西要比加德满都便宜。巴德岗的木雕无论从工艺上，品种上还是在价格上都优于加德满都。尤其是孔雀窗的木雕是巴德岗的标志，按工艺的复杂度和木质好坏价格也不同，便宜的大约RS 500，贵的要上千RS，买回家做装饰品很具南亚风情。但是据说尼泊尔的天气比较潮湿，如果来自干燥的地方比如中国北方，木雕买回家是要开裂的，如果是上海或南方就不要紧了。我的同伴，居然买了一张其重无比但极具小资情调的雕花圆木桌，不过据她回家后拍的照片上看，她当时扛那张桌费的苦力还是值得的。

　　背负着越来越重的行李，我们恋恋不舍地离开了巴德岗。仍旧和当地人一起坐着Local Bus，当地人好奇的又问我们是不是日本人。我们说我们是中国上海的，当地人知道我是中国人后显得高兴。但是他们又问上海是不是首都？我告诉他们北京是首都，上海是最大的城市。这个问题，我被好几个人问过。看来虽然是近邻，可是对中国，尼泊尔人虽然感觉很友好，但是仍然知之甚少。直到现在我才有点明白在尼泊尔为什么被怀疑是日本人了。尼泊尔成为热门旅游目的国的历史相当悠久，我记得一部由卡麦隆迪亚滋做女主角的电影里，她因为一个男人对她说去过尼泊尔，就爱上了他。相对而言，尼泊尔仍然未在中国成为旅行热点，根据某个统计数字，去年到尼泊尔旅行的中国游客只有三千多人次，亚洲诸多近邻里，对尼泊尔情有独钟，扶贫工作做得最好的是日本人，去年的游客量一百三十多万。

　　回到加德满都的TIBET，已经是下午时分了，我们在TIBET的露天花圆里享受美味的午餐，之后决定由我先去路上遇见的同胞极力推荐的北京饭店看看。据说这是家新开张的客栈，房价便宜，设施很不错，有些房间还有阳台，说得我们心思也活络了。由我作为先头部队先去勘察一下。从TIBET走到北京饭店大约10分钟左右，走去一看，果然是价廉物美。老板娘是西安人，叫卢姐，为人爽快，让我用人民币1：9换了卢比。另一个好象是负责财务的男子，剃着光头，说话长相都极象葛优，都是爽快人，所以当即就交了RS 400的房钱要下了一间带阳台的房间。

　　于是回TIBET 接Elaine，告别帅哥Sabin，临行前极想和他合影一样，始终没有勇气说出口。Tibet全体服务员起身和我们告别，热情程度更盛于迎接我们的时候，还送我们每人一根哈达，真是极具Tibet风格啊。不是事先已付了北京饭店饭钱，真不想离开了。我想从TIBET 到北京饭店的那段路，对于身背从博卡拉，巴德岗二地血拚精华的我的同伴ELAINE来说，远比博卡拉的雪地徙步要吃力吧。

　　到北京饭店休息了一会后就开始打听明天去奇特旺CHITWAN的事情，卢姐介绍了一个旅行社给我们，说是刚有一个女孩跟了这个团，感觉还行。对于奇特旺，我是抱着到此一游的心态，并没有太在意。所以听了一个他们的安排后，就订下了一个三天二晚的旅行套餐，一人65美金，包吃住行一切费用。谈完之后已经是下午5点左右了。

　　我们从北京饭店走到了杜巴广场，想看看夕阳中的杜巴。那些曲曲弯弯的小巷，仍然如迷宫一样的复杂。不过对于有指南针和地图做武器并且已经习惯尼式英语的我，已经不再有难度了。很顺利的用半小时不到的时间走到杜巴广场。随便找了一个入口买了门票后说要办多次进入的Entry Permit，售票员让我们快去广场中的Site office，办Visitor Pass，让我们快的原因是因为他们到6点就下班了。赶在Site office下班之前办了多次出入的通行证（通行证需要一张照片，我把安娜普纳的 entry permit的那张撕下来用了）。

　　尼泊尔的春天就如孩子的脸，时晴时阴。巴德岗的白天还是阳光明媚，加德满都的黄昏却成了阴天。热闹的加德满都杜巴广场和巴德岗的幽静也形成了鲜明的对比。仔细看过去，好象占大多数的，并不是游人。尼泊尔男人在广场上闲逛，看看有没有机会给游人做导游赚点钱，小贩们在卖着各式各样的小吃和工艺品，流浪的乞丐和流浪的狗布满了广场的各个角落。神像脚下乱七八糟地堆着小贩们的用品。人们坐在有几百年历史的庙宇下和台阶上吃着当地的小吃。看似杂乱的一切却是井井有条的，尼泊尔人因为信教，几乎没有偷盗事件，无论在狭窄黑暗的小巷还是人多拥挤的场所都是很安全的。甚至有好几次，尼泊人会把我这个粗心大意的人不小心掉在地上的东西捡起来还给我。

　　我们俩个从加都最古老的独木寺开始走，到Shiva-Parvati寺，楼顶上的窗口开着，一对神仙伴侣：湿婆神和他美丽的妻子帕尔瓦蒂女神从窗口俯瞰广场上的芸芸众生。寺庙的壁柱上雕刻着各式各样的Kama sutra，让人浮想联翩。太后庙在重新修建，四面封住了无进入，这让我有点遗憾，因为听说太后庙的Kama sutra规模更大。在广场上转来转去，一不小心就转到了一座小巧精致的庙宇前，跟据我的指南针和台口当地人推销的明信片，我推断这是Kumari(童女神庙)。果然没错！在越来越暗的光线中，童女神庙显得那么的寂寞，厚重繁复的雕刻，华丽精致的窗口中透出黄色的灯光。让我心里想着那个美丽寂寞的女孩，从小就被选入做为受万众膜拜的神，直到她的身体发育，被别的女孩替代，而那些原为女神的女孩，却注定守着财富，寂寞永生。让我想起张爱玲写下的句子，她的牺牲，是一个美丽的，苍凉的手势。